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春梅狐狸:三万英尺高空上的中国风T台秀

2017-08-09 07:36:57

【文/ 观察者网专栏作者 春梅狐狸】

在民航越来越普及的今天,空姐这个职业也显得不神秘了。然而日前海航的新一代制服有中国著名设计师劳伦斯·许设计,并在巴黎时装周上亮相,依然吸引了许多人的注目。三万英尺高空之上,似乎是联通中国与外国的另一个T台,而那个令无数少女向往的职业空姐则成为了代表中国的闪亮模特。

这次的制服延续了劳伦斯·许一贯的设计风格,采用中国风的面料、纹样和基本廓形,搭配现代时装的剪裁思路和搭配。女装的主题设计采用白底蓝色调的旗袍式,与一般空姐制服相比略显喧闹,搭配沉静简练的灰色西装外套起到了缓冲作用。男装采用日式诘襟,也就是目前所谓的“中华立领”设计,与女装相比缺乏亮点,甚至略显沉闷。整体来说是中国民航企业对于中国风设计的又一力作。

(图片来源:海南航空Instagram

对于劳伦斯·许,大家最为熟悉的作品应该就是范冰冰的“龙袍”了,其主要思路与风格跟这次的空乘制服类似,也是采用清代礼仪性服装上刺绣纹样与布局为基础,所以视觉上会给人以官家贵气的感觉。

范冰冰的“龙袍”(资料图)

而工艺上多采用刺绣等手工装饰手法,与他类似的还有郭培等设计师,以一件衣服消费手工匠人多少小时为价值的衡量。然而与一般人对于中国风服装价值认同不同的是,刺绣其实是一种较为官民同赏的工艺,在明清时期,真正昂贵的织造工艺是如南京云锦中妆花这样的工艺。

妆花工艺的复杂性在于需要专门受过训练的匠人担负其工艺流程中不同的岗位,最后协同才能完成一幅作品,与之相比妆花采用的金银线孔雀羽反倒失色许多。比如,刺绣图案的绘制与绣工往往一人就可以完成,哪怕多人合作也是重复同一个岗位。而妆花需要绘制图案、然后将图案转化成织布机器可以理解的程序,称“挑花结本”。

南京“云锦”织造(图片来源:央广网

由于织造过程过于复杂,即便已有图案的编程,依然需要两人在同一架织机上协作完成织造。这样完成的面料往往称为“织成料”,它的图案布局是完全按照最后剪裁需要设置的。由于古代织机所能完成的面料宽度有限,所以一件衣服由多幅面料拼成。这种织造工艺还需要精确掌握图案的经纬密度,以人工的方式达到机器的成就,这样最后图案才能严丝合缝。

而与高定礼服不同,一般制服很少使用大面积刺绣工艺,是因为无论机绣还是手绣对于衣服的洗涤耐受力都较差,而且需要接受专业的洗涤指导。对于劳伦斯·许给海航制服设计的另一个担忧也来源于此,尚不清楚这次采用的是定位图案还是刺绣,如果是后者如何耐受工作服的洗涤频次?

除了劳伦斯·许这次的设计,中国民航对于中国风制服的执念由来已久。

如几年前四川航空就推出过多套旗袍制服,有以紫色为主色调,辅助蓝色刺绣花边,也有参考2008年北京奥运的青花瓷概念颁奖礼服设计的,总体主打的是蜀绣的地方特色。但是整体色调偏老沉,廓形与装饰则偏刚硬,反响一般。

几年前四川航空推出了以紫色为主的色调(图片来源见水印)

与此类似的是此前采用大红色旗袍设计的海航老制服,同样落入过于成熟的风格桎梏之中。此外厦门航空的拼接式旗袍设计,色彩艳丽,盘扣和花纹的设计稍有些装饰过度的意思。

从旗袍发展的角度来说,这些旗袍都是使用我国改革开放以后的现代式样,而不是延续自民国旗袍。由于历史原因,港台地区上个世纪50年代、60年代最后一个全民穿着旗袍的时代大陆也不曾遭遇,这也造成了对于旗袍设计的理解差异。

比如立领和大襟的实用性降低,采用背后开拉链的做法,不再使用平面剪裁,接袖也不使用60年代圆肩做法,这一些都让现代旗袍显得领围不够服帖、肩膀过于方正、大襟突兀,整体风格壮硕科班。

好多现代旗袍采取了背后开拉链的做法

劳伦斯·许这次主体服装的旗袍式制服采用的连领也不是传统设计,而是70年代、80年代的旗袍开始奠定礼服地位的遗留,只是与我们常见的淘宝款连领旗袍相比,劳伦斯·许的设计轻巧了许多,肩膀也尽量处理得较为圆润。

除了旗袍式样,像昆明航空、西藏航空等也使用过具有民族特色的制服设计,多是在民族服装的基础上进行了改良,使其利于空乘工作时穿着。

由于空乘的制服并非只有一套,而是分为不同场合和岗位使用,所以略显夸张的中国风制服往往担任礼仪性作用,会在特定的节日或航线上使用。

我们乘坐飞机的时候并不一定就可以看到,海航这次的设计应该是想将中国风制服融入到日常的运营中去,并且借由知名设计师劳伦斯·许来推广自己的品牌形象,算是大陆航空公司中比较大胆和前卫的一个尝试。

但是海航的设计并非首创,在2015年台湾中华航空就携手金像奖最佳服装设计的张叔平为其操刀中国风的空乘制服。张叔平并非以时装设计出身,但是手握多部经典电影里的美术担当、造型设计或服装设计,其中如《花样年华》、《一代宗师》等都是以民国为背景的,群众基础极好。

电影《花样年华》中穿着旗袍的张曼玉

而台湾中华航空更是以旗袍风格制服作为它的主打形象,自1962年正式运营以来每一代制服几乎都是采用旗袍元素,温婉娇媚的空姐形象更是深入人心。与大陆航空公司喜欢采用艳丽色彩或突出纹样的中国风思路不同,台湾中华航空的制服作为日常运营显得温柔低调许多,有时甚至只保留小立领和旗袍廓形而已。2015年张叔平的设计也是延续这一特色,注重剪裁的合理与便利,除了拼色以外无任何图案装饰,可以说是与劳伦斯·许走的是完全不同的路线。

《一代宗师》中章子怡身穿棉布旗袍

同样的空乘制服作为航空公司最重要的对外形象之一,当时作为老派民航的台湾航空公司更以“华航爱旗袍50年不变”为题推出了现场发布会,大打怀旧情感牌。第一代华航制服直接就是采用当时的旗袍,搭配当时国际时尚中风头正劲的头巾,显得极富韵味。

上世纪60年代由于女性的受教育水平提高,女性越来越多地走上职场,旗袍不仅仅是女性的日常穿着,更是女性受教育有一定社会身份的象征。当时的旗袍虽然基本元素还在,但是廓形早已时尚化,采用的是当时国际潮流中备受推崇的细腰丰胸风格,立体化剪裁旗袍也是始于这个时期。

随后,华航制服一路跟随旗袍发展潮流而变化。70年代在旗袍外加上了西装式外套和俏皮复古的斗篷,这些其实都是如今劳伦斯·许搭配设计的基础模板。70年代还开始采用高开叉旗袍作为迎宾服,实际上之前旗袍的开衩都并不高,这种长旗袍后来被大多数需要旗袍的场合沿用,成为很多人旗袍服务人员的印象来源。

张叔平(左,资料图

80年代加入垫肩元素,90年代装饰盘扣……直到张叔平的上一代制服,其旗袍元素已经淡不可闻了,所以张叔平找回来了60年代的复古廓形,讲究剪裁的立体修身;还找回了旗袍的大襟,正面视觉利落清爽;采用袍服式的开衩,即不在衣服的两侧开衩,而是左前、右后开衩,凸显东方含蓄。

劳伦斯·许(左四)

对此华航官方信心满满,以“再创旗袍新时尚”为题介绍他们的新一代制服。然而电影殿堂级大师的作品并没有带来好评如潮,张叔平的这一版设计在推出之初遭受了许多非议,其古怪的拼色设计更令许多人大呼难以接受,但是最后仍然以其修身利落的剪裁扭转了部分口碑。

对比这两版的大师作品,不难发觉大家对于中国风的理解差异。大陆设计师大多还沉浸在图案和色彩上,而港台设计则偏重剪裁和细节。比如华航官方对于张叔平设计解读的几个关键词,恰恰是海航对劳伦斯·许设计宣传上所缺失的。

华航空姐

关键词一:传统旗袍+现代时装

由于大陆设计师对于传统服装知之甚少,所以很少拿出真正具有传统服装基础的设计,元素的堆砌感较重。比如就有不少著名的中国风搞定设计师,不能理解传统裙子正面装饰其实是裙子主体的一个较宽的打褶面,而做成了额外一条的装饰布。而张叔平本身主要工作领域就是频繁接触古装的影视剧设计,能比较顺畅地划分现代与传统的界限,融合起来也就比较驾轻就熟。

关键词二:功能性

华航着重介绍了新制服适应空乘“举手弯腰”的工作需求,并且“好穿”、“能久站”。尽管风格上饱受争议,但张叔平的功能性是一致好评的。在劳伦斯·许上一代的海航制服就是适应性很好的连身裙设计,搭配细腰带和丝巾,在腰部和袖子处都留有余量,不仅方便工作而且可以适应不同身材。一般制服多采用利于活动的短袖或宽松中长袖原因也正在于此。

所以对于劳伦斯·许设计的较大顾虑就是,目前从硬照看来袖子较为局促,频繁举手的适应性如何。作为一个高定礼服设计师跨界到制服设计可能还需要更多适应的过程吧。

关键词三:企业特色

说到底,航空公司为了自己的制服大张旗鼓也是为了推广自己的形象与定位,所以大多会采用企业色为主要色调。比如台湾的另一家航空公司长荣航空的制服常被作为反面教材,其中比较大的原因是他们采用企业色绿色作为主色调并没有较好的融合。而一向在乎视觉的华航始终围绕自己的蓝色企业色,甚至加入到鞋子的设计里。

被当作反面教材的长荣航空制服(图片来源:华夏经纬网)

海南航空原来一直将他们logo中的红黄两色变成条纹丝巾系在脖子上,然后在这次的白蓝灰中国风里沉寂不见了。也就是说,人们只能依赖着劳伦斯·许带有强烈个人色彩的设计去识别海航,海航本身的主体性被削弱了,这或许是下次民航与设计师再次联手时必须要考虑进去的。

2016年华航“带你飞翔”MV截图

无论如何,这一次海航写手劳伦斯·许的高定版中国风制服设计在发布之初,皆有新媒体传播的力量营造了不错的舆论氛围,但是空乘制服归根究底是工作服的一种,需要在日常运营中接受使用者和顾客的检验。不过也带出了一个新的思考,随着时代的发展,企业如何担负起代表中国向外界向民众展示自己古老而时尚的形象,这不仅仅简单归纳为一种使命,因为这对于一切大企业而言也是对自身已有的品牌进行突破瓶颈的提升。

三万英尺高空的这一场中国风T台秀还将继续倾倒众生地走下去……

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春梅狐狸

春梅狐狸

传统服饰研究者

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来源:观察者网 | 责任编辑:武守哲
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