当年，很多人——像爱默生、马克·吐温等，都极力反对小费制度，如今餐馆放弃小费制度某种意义上来说，也是一种悠久的传统。

纽约一家餐馆的老板丹尼·迈耶在餐馆里禁止给小费，加州柏克莱的餐馆老板安德鲁·霍夫曼、约翰·帕鲁思卡也加入无小费餐馆的行列，这使得小费又变成近期头条。

但其实该话题从未淡出人们的视线。

南北战争后，小费制度开始在美国流行

在美国餐饮业，要不要给小费仍然是争论时间最长、最令人不快的话题之一。

南北战争后，小费开始在美国流行，它曾被视为“民主的乳腺癌”、“马屁精主义”及“怜悯的粗暴化身”等。但最常听到的反对声认为它是“令人厌恶的反美形式”。

很多人厌恶小费制度，认为它是中世纪的领主-农奴习俗。同时小费也被指责为鼓励奴性，贬低美国民主、清教徒价值观以及反贵族道德。欧洲移民涌入美国后，与之相伴的是这一可悲的习俗。但事实上，始作俑者是像亨利·詹姆斯小说人物的美国游客，他们学来欧洲的餐馆条约，将这些条约带回了美国。

美国著名作家演说家马克·吐温反对小费制度

在詹姆斯1897年创作的小说《梅西的世界》中，6岁的梅西和英国继父在法式咖啡厅中吃早餐。她看着服务生“拿过‘小费’，懦懦缩缩，礼貌地说着谢谢，从克劳德爵士手中接过来。”很明显，小费这个词加了引号，表明这点对梅西来说以前没见过，对詹姆斯的美国读者来说也是一样。

而对欧洲来说，欧洲人对美国富人多付小费、搞垮小费制度感到很气愤——不仅仅在镀金时代，就是现在情况也是一样。根据克里·塞格瑞夫的《小费：美国社会酬金的历史》一书，上世纪八十年代，保守派思想家威廉·巴克利小给他租用城堡中的员工留下巨额的propina（西班牙语，中文译为小费）。他用西班牙语来代替小费，他的儿子解释道，“因为毕竟是金钱嘛，最好不要直接的说出来。”

美国反对小费的名人中包括大富豪约翰·洛克菲勒和安德鲁·卡内基，他们对小费很吝啬，还有拉尔夫·沃尔多·爱默生，他曾经说过一句名言，“有时，我也会屈服，给一美元小费，但是这一美元非常邪恶，未来总有一天，我会鼓起勇气不给小费。”1901年《芝加哥先驱报》评论对马克·吐温不愿意给出租车司机小费的行为表示祝贺，并夸张地说，如果他有生之年能废除小费制度，这项成就将超过其所有作品，赢得公众无比的感激。

服务员和搬运工只有给小费才服务，为此公众长期忍耐，怨声不断，只能受其摆布。菲茨杰拉德1920创作了一部小说，名叫《人间天堂》，小说中有位年轻的妓女，她对服务生的这种态度进行了总结，在宾馆中被捉奸在床时，她生气地说：“亚力克没给服务生小费，我猜，肯定是这个小杂种告的密。”

1915年，废除小费运动进入火热时期。当时，爱荷华州、南卡罗来纳州和田纳西州3个州通过反小费法，加入华盛顿州、密西西比州和阿肯色州的行列。不久，乔治亚州紧随其后。但1926年，这些反小费法案都被废除，很大程度上是因为给小费已经蔚然成风，再反对也是徒劳。

小费还带有种族色彩。塞格瑞夫写道“在早期关于小费的讨论中，阶级、种族及性别都是重要部分”。他引用了记者约翰·思彼得1902年的文章称，“黑人当然会收取小费，所有人都这么认为——那是他们低贱的象征。但是给白人小费，我觉得很尴尬。”

南卡罗来纳州参议员本杰明·蒂尔曼是个狠毒的种族隔离主义者，他的铜像至今都立在州议会大楼外。1907年，他在一家奥马哈酒店给了黑人搬运工小费，成为当时的头条。这名搬运工此前曾听过蒂尔曼吹嘘说，从不给黑人小费，于是他讽刺地将此事告诉了记者，还说他真想把这25美分制成手链。“蒂尔曼给黑人小费”立刻登了《纽约时报》的头条，下面就是一条社评，关于“旅游者被迫成为黑人们的财富之泉”。

小费甚至还是选举议题，塞格瑞夫写道。威廉·霍华德·塔夫特1908年竞选总统时，为自己从未给过理发师小费而感到自豪。他甚至被誉为“反小费运动的保护神”。现在，一些民主党总统候选人正宣传要提高最低工资标准——该议题过去及现在都是小费争论的核心。

现如今，问题的症结在于服务员的工资太少，使他们不得不依赖于小费收入。这一原因被工会成员史密斯纳入1919年的《调酒师和服务员》中，该书是关于餐馆和酒店员工的行业杂志。他说，服务员被指责为“贪财”，很不公平，事实是“服务员并不是小费制度的创造者，而是受害者。”

史密斯参照了1916年很流行的一本反小费的书，名叫《对美国给小费习惯的研究》，由威廉·斯科特所著。斯科特的文章公开批评，数以百万计从小费中挣取收入的美国人罹患了“道德的弊病”。

但是史密斯尖刻地指出，媒体一直密切关注“长期遭受痛苦的公众”，而很少关注“长期煎熬的服务员”。他说，小费这种不公平的制度逼迫服务员“在最艰难的情况下，学习强颜欢笑的技术”——皱眉苦脸虽然合法，但却得不到小费，还会失掉工作。这对于黑人服务生来说更加艰难，他们的工资往往比白人工资还要低。

现在，美国餐桌上仍然流行给服务生小费

在纽约布朗克斯区短住的那段日子，俄罗斯革命家列夫·托洛茨基曾因拒绝给服务生小费而遭到报复，后者把汤泼在他身上。他认为小费制度会让资本家也就是餐馆老板脱身。如果服务生有很体面的薪水的话，他说，小费不久就会夭折。

但随着时间的流逝，反对小费的呼声减弱。“最终，小费在美国根深蒂固的程度，超过其他任何国家，” 塞格瑞夫写道。

1942年，美国最高法院裁定，服务生对小费有专属权，雇主不得强迫他们与厨师分享薪资。

1966年，美国国会推出一个新概念，称为“小费所得”。该制度允许雇主支付雇员最低的薪资标准，工资其余部分由顾客的小费构成。这也就是为什么，直至今日，收小费雇员的联邦最低工资只有每小时2.13美元（约13.74元）。

小费仍然是个分歧较大的话题。很多在高档餐厅的服务员喜欢小费制度，因为这意味着高薪资——但对于那些长期在餐车、低端餐馆劳累打工的人来说，要养家糊口很难。像加州伯克利艾丽斯·沃特手下著名餐厅潘尼斯之家（Chez Panisse）这样的无小费餐厅，它们有包括厨师在内，针对全体员工固定的服务费。但结果是，服务员得到的不多，而原本往往收不到小费的后台人员却获取更多。

讽刺的是，尽管美国收小费的习俗来源于欧洲，但像法国这样的国家早已结束小费制：15％的服务费会自动添加到账单中，顾客不用再付小费。这样一来，刚来美国参观的法国学生会像詹姆士笔下的梅西那样，看到账单下方的小费时，觉得很惊讶。

（观察者网严南译自美国公共广播网）

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