【文/观察者网专栏作者 夏冬冬】

除夕，也叫称除夜、年三十、大年夜，这一节令据说是由商朝国师巫咸创置，最早见名于东汉《风俗通义》一书，《荆楚岁时记》记载的南北朝民间已有吃年夜饭的习俗。年夜饭吃什么？老实说，没有答案。司马迁曾说过：“百里不同风,千里不同俗”，何况我神州大地幅员辽阔、物资广博，各路神仙，更是各显神通。尤其年代更迭，除夕节令物品也不尽相同。

帝王家的年夜饭，吃的是满满的套路

相信很多人看过《纳采礼筵宴图》，画的是光绪与隆裕的订婚宴席，虽然与现在动辄百桌的婚宴相比算不得场面，但在当时可以说隆重而华丽，这也是清宫最高规格御宴的标准。

众所周知，官筵、御宴吃的是膏腴铺张，不像升斗小民攒着胃口在大年夜猛吃一顿。钟鼎之家的年夜饭，因为意义非同寻常，仪式感比口味重要得多。这就像许多商务宴饮，吃的是套路，饱不饱都另说。

努尔哈赤当年入关给子嗣们定下祖制，除夕忆苦思甜，吃顿素饺子。1799年除夕，清帝嘉庆就躲在昭仁殿东小屋吃饺子琢磨怎么办了何坤。吃这顿饺子可不止张张嘴这么简单，大吉宝案上，先齐了三个珐琅浅碗，押在“一人有庆，万年咸宁，甲子重新”三句吉样话上，分别盛南方小菜、凉菜、姜醋。太监捧来两个“三羊开泰”瓷碗,一个盛六个素馅饺子，另一个装两枚铜钱。太监将盛饺子的碗放在膳桌的“吉”字上才能开吃，还不能一口气吃完，得留一个素饺子，随上红薹，送去佛堂上供。

肯定会有吃货吐槽，这皇帝当得受罪，还不如老子上夜排档胡吃海喝来得痛快呢。除了嘉庆生性勤俭的缘故，也有宫廷礼制的约束，1784年的清宫档案——《节次照常膳底档》记载了嘉庆他爹乾隆和家人的年夜饭，从摆桌到散席所用的物料数额，一字一笔都记着：

猪肉六十五斤，肥鸭一只，菜鸭三只，肥鸡三只，菜鸡七只，猪肘子三个，猪肚二个，小肚子八个，膳子十五根，野猪肉二十五斤，关东鹅五只，羊肉二十斤，鹿肉十五斤，野鸡六只，鱼二十斤，鹿尾四个，大小猪肠各三根。另外，制点心用白面五斤四两、白糖六两。

鸡鸭猪羊鹿等满洲关外的佳肴，如今都算不上档次，顶多傍“山珍”之名，连大虾、螃蟹、扇贝、蛏子诸如此类的“海味”都没有，更不用说什么海参、鲍鱼、象拔蚌之类的了。

所以说，皇家宴吃得不是味道，是套路。这份拣剩儿的荣耀不是人人都有幸得着的，更实惠的是皇上不光赏饭，连盘子、碟子、勺子、碗一块儿都赏了，吃完打包都省了，拿回家当宝贝供着。

《太和殿筵宴图》，描绘了过年乾隆与群臣新年宴庆的宏大场面（局部）。

另一桌有意思的年饭是咸丰十一年（1861年），慈禧太后为即位不久的同治皇帝操办了除夕主题家宴，寓意“万年如意”，菜肴有：大碗菜四品——金银鸭子、三鲜肥鸡、锅烧鸭子、什锦鸡丝；怀碗菜四品——燕窝溜鸭条、攒丝鸽蛋、鸡丝翅子、溜鸭腰；碟菜四品——燕窝炒炉鸭丝、炒野鸡爪、小炒鲤鱼、肉丝炒鸡蛋；片盘二品——挂炉鸭子、挂炉猪；饽饽二品——白糖油糕、如意卷；燕窝八仙汤。可是，是年同治才四岁，奶都没断完。不消说，这餐年夜饭是顺着老佛爷慈禧的心意做的，无奈她得了高大上的富贵病，形体消瘦（经中医院士陈可冀研究结论是“长期食少身倦”），只看不吃，最终都打赏了宫女太监。

你以为所有的帝王年夜饭都是这样的。

姜国芳油画紫禁城系列《大宴》

其实，现实往往是这样的。

也有 “反对一切形式铺张浪费”、“骨骼清奇”的道光皇帝，号称“史上最抠门”的皇帝。相比历朝历代，他的过年大餐说寒酸不堪都不为过，多数年份都是“四菜一主食”。主食是饽饽，四菜尽管都是荤菜，但也是鸡蛋炒肉丝这类的清心寡欲的家常小炒，并非什么极尽奢华的大餐。一顿饭下来，估计所有花费还不及乾隆皇帝的一道菜。

诗人名士的年夜饭，吃的是人间性情、家国天下

高晓松曾写过一句歌词“生活不只眼前的苟且，还有诗和远方。”这句话特别适合苏东坡。昔日，北宋词人苏东坡在陕西为官，这年除夕守岁遥想家乡，有感而发给弟弟苏辙写了《守岁》、《馈岁》和《别岁》三诗，感叹当地“贫富称大小”。有钱人除夕馈岁时出手阔绰，送的是一盘大鲤鱼、一笼对兔、若干彩绣，十分耀眼；而贫民只能拿自己舂磨加工的糕点小食互赠。

1062年的最后一天除夕，苏东坡写道：“东邻酒初熟，西舍彘亦肥。”用白话说就是，阿旺家的米酒已熟了,阿财家的贱猪也长肥了，今儿的自助除夕餐约起哟～光看这几句，苏东坡当然和满屏乱跑的吃货无甚区别。然而，食人和诗人的差距就在于对进食的理解与升华：“且为一日欢，慰此穷年悲。勿嗟旧岁别，行与新岁辞，去去勿回顾，还君老与衰。” 不要嗟叹似水流年, 新的尽头还在前方。且往且行莫回头，一回头，人已老。

水墨漫画家徐鹏飞笔下的苏轼，赋联“穷达尽为身外事，升沉不改故人情”

周作人在一篇跋文里提到民国北平过年多吃杂拌儿，杂拌儿是一种什锦干果，也叫“梅什儿”，以糖煮染红的茭白片和紫苏为主，周匝如晨星之寥落，瓜子、果膏什么都有，也有用花生、胶枣、榛子、栗子等各种干果与蜜饯掺合而成的（老舍一说），年前装在家里的大瓶小瓮里，在新年里招待客人的嘴，讨好孩童的胃。周作人不是一个典型的老饕，对于某一吃食，心心念念。对他而言，吃，是一种顺其自然的撞大运，“随便撞进一家饽饽铺里去买一点来吃”，大概这比较符合他万物皆昧的自然主义思辨。“小时候吃的东西，味道不必甚佳，过后思量每多佳趣，往往不能忘记。“周作人笔下的年夜饭吃的是情怀，食材、味道都已经不重要，只是那时那地的氛围让人追忆，如同他喜爱的江户时代作家永井荷风的一句名言：“卖宵夜面的纸灯寂寞地停留的河边的夜景使我醉。”

文人忧心，文臣忧民。南宋孝宗的智囊团之一、名臣范成大退休后，过上闲适优裕的日子，颐养天年，膝下儿孙满堂，除夕那天特别留下一首《分岁词》,云“地炉火软苍术香,饤盘果馆如蜂房。就中脆扬专节物,四座齿颊银冰霜”，描绘了除夜围炉所置的诸多细节:地炉中烧着苍术，室内暖香融融，守岁盘中密密堆满糖果饼饵，拈一块冻过的麦芽糖咬去，甜美之余，舌间有如嚼冰雪的清脆之感,令人口颊留香。然而，老爷子笔锋一转，“侬家今夜火最明，的知新岁田蚕好……不惟桑贱谷芃芃，仍更麻无节菜无虫”，当时吴越之地有秉烛照田蚕的习俗，以火焰高低来预测来年收成。是夜，占卜结果令范老爷子欣喜，他欣慰地写下：不只桑叶价贱，五谷丰登，苎麻长得直，连菜也不生害虫了！好一个“苟利国家生死以，岂因祸福避趋之”的咨政殿诗人，连盛世过年都不省心。

平民百姓的年夜饭，无非求个热闹、求个温饱

《馈岁图》，选自王弘力先生所绘的《古代风俗图》。北宋年间的除夕，老百姓互赠礼物，称为“馈岁”。苏轼有《馈岁》诗。南宋周密《武林旧事》载：一入腊月后，路上便可见挑担者送酒肉，称为“送年盘”，不计送多少。

俗谚有“富人过年，穷人过关”的说法，富家有酒欢除夕，茅屋无烟泣向隅，不同社会阶层，年夜饭自有云泥之别。

据唐人笔记《云仙杂记》记载，岭南穷人除夕吃上糍团、馄饨算好的，吃磨菇蛙干也比比皆是，还有人拿霉了十年的陈年鱼干啃，同朝同代的《岭表录异》则描述岭南富人馈岁喜欢煲汤饮羹：将羊、鹿、鸡、猪肉以及大骨头放进同一个锅内，小火熬煮至肥浓之态后滤去肉渣，撒入葱姜、五味调料，装进硕大的盆中，就成了一道浓香诱人的“不乃羹”。

然而即便平常日子过得再艰难、再寡淡，在中国人的观念里， “年夜饭”万万不能省，不但不能省，还必须尽可能“奢侈”。翻开清代诸多县志，即便在荒年，记载多是“具酒食”、“备大宴”，可见该日的饮食盛于往常。一年之终，人们取最好的食物与家人共享，“具酒食”、“备大宴”聊聊几个字，引人遐想。

近代的年夜饭其实与现在相差无几，无非鸡鸭鱼肉、茶酒油酱、南北炒货、糖饵果品等。一则反映清代姑苏风情的歌谣这样写道：“妻孥一室话团圆，鱼肉瓜茄杂果盘。下箸频教听谶语，家家家里合家欢。”边说边笑，边吃杂食，气氛煞是热烈。

古与今，富与贫，想想五味杂陈的记忆，看看四散飘零的奔走。如此一顿年夜饭，中国人竟吃了几千年。年夜饭——犹如最后一只容器，承载了中国人对家国、宗祖、故乡的文化与情感。这哪里只是一顿晚餐。菜香酒影间，这是祖先与我们同席共飨的一次聚会，是形式与内容契合的一场进食，也是中国人的一场精神仪式。

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